Jak dobrać sobie krem - część I

 źródło zdjęcia: internet

Niestety na pytanie zawarte w temacie nie ma jednej prostej odpowiedzi. Cały proces "dobierania" odbywa się na zasadzie prób i błędów jednak znając działanie substancji zawartych w kremach można zawęzić pole poszukiwań.

1. Określ swój typ cery
- tłusta
- trądzikowa
- mieszana
- normalna
- wrażliwa
- sucha
- naczynkowa 
Chyba nic nie pominęłam

Typ cery to główny wyznacznik tego jakich substancji należy szukać lub jakich unikać.

2. Szukaj substancji "aktywnych" przeznaczonych dla twojego typu cery. 

Żeby wiedzieć co to są te "substancje aktywne" należy sobie zadać pytanie  Co to jest krem? Krem to emulsja. Emulsja to takie coś co powstaje z wymieszania oleju i wody, ponieważ taka mieszania ma tendencję do rozwarstwiania (jak to mówi przysłowie "oliwa zawsze na wierzch wypływa") dodawane są substancje temu zapobiegające czyli emulgatory.

Czyli można powiedzieć, że najprostszy krem to woda, olej, emulgator.

Typy emulsji są w zasadzie dwa - W/O - czyli woda w oleju i O/W - czyli olej w wodzie. Nazwy można powiedzieć tłumaczą się same czyli im więcej oleju tym emulsja cięższa.

Mamy krem podstawowy i teraz zaczyna się zabawa w dodawanie substancji robiących "coś"

Aqua 

(czyli woda) - rozpuszczalnik, firmy kosmetyczne coraz częściej korzystają z  wód uzdrowiskowych i w zależności skąd pochodzi taka woda pojawia się informacja np. "iwonicz aqua", "avene thermal spring water" itp...

Emolienty 

(czyli substancje tłuszczowe)  w zależności od pochodzenia rozróżnia się "typy"

Oleje pochodzące z przerobu ropy naftowej:

- Paraffinum Liquidum – płynna parafina, lżejsza wersja wazeliny :)

Woski pochodzące z przerobu ropy naftowej:

- Petrolatum  –  czyli wazelina. Można ją spotkać w kilku "typach". Podstawowe to wazelina żółta (yellow petrolatum) i wazelina biała (white petrolatum) i wazelina kosmetyczna. Wazelina biała i żółta różnią się stopniem oczyszczenia - biała jest lepie oczyszczona. Wazelina kosmetyczna zaś to wazelina biała z dodatkami typu zapach czy kolor.

- Cera Microcristallina – mieszanina wosków.

Pochodne olejów i wosków zarówno roślinnych, zwierzęcych jak i pochodnych ropy naftowej

Są to między innymi kwasy i alkohole tłuszczowe, estry, oleje utwardzane wodorem, etoksylowane i propoksylowane (czyli substancje z przedrostkami PEG i PPG)) i wiele, wiele innych.
W składzie podawanym przez producenta "wyglądają" te substancje np. tak:  Cetearyl Alcohol, Palmitic Acid, Oleic Acid, Stearic Acid, Caprylic/Capric Trigliceride, PEG-40 Lanolin

Silikony

Polimery krzemionkowe (SiO) - "tworzone" w laboratoriach chemicznych. W zależności od długości łańcucha polimeru mogą mieć postać olejów lub żywic (wosków). W składzie łatwo je znaleźć bo ich nazwy najczęściej kończą się  -silicone, -methicone czy -silanol. np. Dimethicone 

Oleje roślinne
Bardziej popularne to:

- Prunus Amygdalus Dulcis (Oil) – olej ze słodkich migdałów jest bardzo dobrym zmiękczaczem, łatwo się wchłania, dobrze wygładza skórę.

- Helianthus Annuus (Seed Oil) – olej słonecznikowy, nadaje się do każdego rodzaju skóry.

- Olea Europaea (Oil) – oliwa z oliwek działa łagodząco, przeciwzapalnie i antyoksydacyjne.

- Palm (Kernel) Oil – olej palmowy najczęściej używany jako olej bazowy.

- Persea Gratissima (Kernel Oil) – olej z avocado ma własności gojące, odżywcze, jak również chroni przed wpływem słońca.

- Castor Oil (też Ricinus Communis) – olej rycynowy, z olejów roślinnych w zasadzie najmniej cenny dla skóry

- Glycine Soja (Oil) – olej sojowy, tani w pozyskiwaniu, łagodny.

- Vitis Vinifera (Kernel Oil) – olej z pestek winogron, działa regenerująco i oczyszczająco, polecany dla każdego rodzaju cery.

- Triticum Vulgare (Germ Oil) – olej z kiełków pszenicy, działa łagodząco, leczniczo, wygładzająco.

- Brassica Campestris (Oleifera Oil) – olej rzepakowy  ma działanie zmiękczające, wygładzające.

- Sesamum Indicum (Oil) – olej sezamowy, ma działanie antyoksydacyjne, wygładzające, poprawiające krążenie. Nie jest polecany dla skóry wrażliwej, atopowej i dotkniętej trądzikiem różowatym.

- Arachis Hypogaea (Oil) – olej z orzeszków ziemnych, tłusty i odżywczy.

itp....itd...

Woski roślinne 
Najpopularniejsze to:

- Butyrospermum Parkii (Butter) – masło shea (karite, masłosz), ma działanie łagodzące, przyspiesza procesy gojenia, zmiękcza i natłuszcza skórę, działa ochronnie, posiada filtr ochronny.

- Cocos Nucifera (Oil) – olej kokosowy, ma działanie łagodzące, chłodzące i odżywcze.

- Theobroma Cacao (Butter) – masło kakaowe nadaje emulsjom twardość, stąd chętnie używany w tzw. masłach do ciała.

- Simmondsia Chinensis (Oil)  – olej z jojoby działa tylko natłuszczająco i zmiękczająco, ale też łagodząco, przeciwzapalnie i odżywczo, ponadto nie pozostawia tłustej warstewki na powierzchni skóry.

Oleje odzwierzęce:

Na przykład

- Squalene, Squali Iecur Oil – skwalen, olej uzyskiwany z wątroby rekinów ma działanie wygładzające, odżywcze i natłuszczające.

Emulgatory

To one łączą olej z woda. Większość kremów zawiera więcej niż jeden emulgator, to daje gwarancję, ze krem się nie rozwarstwi. Jak wszystkie substancje emulgatory mogą pielęgnować jak i szkodzić.Najpopularniejsze emulgatory to np.

- PEG-2 Hydrogenated Castor Oil
- Glyceryl Oleate
- Lecithin
- Lanolin
- Octyldecyl Oleate
- Polysorbate 20
- Cera Alba

Humektanty

Humektanty to substancje higroskopijne. Działanie ich polega na zatrzymywaniu wody w zewnętrznych warstwach skóry, tylko nieliczne humektanty mają zdolność przenikania do głębszych warstw skóry.
Prawda jest również taka, że humekanty działają tylko wtedy, gdy skóra jest dobrze nawilżona. Co to oznacza w praktyce? Żeby humekant mógł związać wodę musie mieć jej wystarczającą ilość i ... odpowiednie do tego warunki, jeżeli wody nie jest wystarczająco "wyciągnie" ją sobie  z głębię położonych warstw skóry i spowoduje wysuszenie.

Humekantami między innymi są:


- Glycerin – gliceryna, poza nawilżaniem, zwiększa penetrację składników aktywnych przez skórę, nie uszkadzając przy tej okazji bariery lipidowej. Jej wadą jest jednak lepkość dlatego rzadko dodaje się jej więcej niż ok. 5%

- Glycol – glikole – najczęściej używane - glikol butylenowy (INCI Butylene Glycol) i propylenowy (INCI Propylene Glycol). Działanie podobne do gliceryny z tym że pozbawione są jej lepkości. Bardzo często stosowane jako rozpuszczalniki. Oba wymienione glikole mają nie najlepszą opinię.

- Hyaluronic Acid – kwas hialuronowy i  sól sodową kwasu hialuronowego (INCI Sodium Hyaluronate). Bardzo modny ostatnio silny humektant, ma możliwość związania do 250 razy więcej wody niż sam waży. Występuję w dwóch odmianach wielko- i małocząsteczkowa. Każda z tych form działa trochę inaczej - wielkocząsteczkowa tworzy film na powierzchni skóry i nie przenika w głąb, małocząsteczkowa ma zdolność przenikania, stąd może być nośnikiem dla niektórych substancji aktywnych rozpuszczalnych w wodzie.Aby zoptymalizować działanie kwasu hialuronowego do kosmetyków dodaje się mieszaninę obu "odmian" .


- Urea – mocznik w stężeniach do 10%, powyżej tego stężenia działa złuszczająco. Mocznik może działać łagodząco i uśmierzająco, w związku z tym  jest z najczęściej zalecany w chorobach skórnych połączonych ze swędzeniem. Jednak jest jeden kruczek w jego działaniu  - używany przez dłuższy czas, może w niektórych przypadkach potęgować swędzenie.


- Aloe Vera, Aloe Barbadensis – żel aloesowy, działa nawilżająco, ale również łagodząco.

- Sucrose (sacharoza), Fructose (fruktoza), Glucose (glikoza), Laktoza - czyli cukry proste i złożone

- Hydrolyzed silk – jedwab hydrolizowany  ma działanie nawilżające i wygładzające.

itd..itp... 

Uffff... wyszedł post gigant, a to dopiero pierwsza cześć wywodu mego :) W przyszłym tygodniu zapraszam na ciąg dalszy czyli rzecz o przeciwutleniaczach, składnikach łagodzących i alkoholach.